Профессионально о мото

Тюнинг будущего.

2010-05-31T01:11:00.000-07:00

Стояли 3 девченки у мотоцикла...

2010-05-12T05:38:00.000-07:00

Стояли 3 девченки у мотоцикла...

Как поднять Mercedes Benz козу

2010-05-06T04:53:00.000-07:00

Если вы с легкостью подымаете мотоцикл на козу, тонекоторые мастера с такой же легкостью подымают Mercedes Benz на козу

Веспа, Теперь не для одного.

2010-04-15T01:25:00.000-07:00

Скутер Веспа (Vespa) теперь совсем не для одного скутериста. Вот такой вот скутер-лимузин.

Девушка на мотоцикле...

2010-02-22T01:35:00.000-08:00

Девушка на мотоцикле...

Цепь мотоцикла. Обслуживание

2009-06-09T06:12:00.000-07:00

Узлы современных мотоциклов частого ухода и постоянного внимания к себе не требуют. За исключением, пожалуй, главной цепной передачи, по сей день остающейся "узким местом" в конструкции.

Выбор

Цепи продаются как заклепанные на заводе, так и разомкнутые. К разомкнутой цепи обычно прилагается звено с пружинным или заклепываемым замком (часто в комплекте идут оба замка сразу). Для установки заклепанных цепей приходится, как правило, снимать задний маятник, но можно совместить это с осмотром и смазкой подшипников задней подвески. Надежность цепи, заклепанной на заводе, наиболее высока, хотя новые замки ZJ от DID обладают, по утверждению производителя, даже большей прочностью, чем сама цепь. Наименее надежным считается пружинный замок, хотя его прочность тоже вполне достаточна для обычной езды.

Цифровая маркировка цепей (520, 525, 530), означающая шаг и ширину, стандартная у всех производителей. А вот буковки после цифр, обозначающие прочность и форму резинового уплотнения, разные у всех производителей. Поэтому нужно смотреть по каталогу подходящий именно вам вариант. При заказе новой цепи нужно знать модель и год выпуска вашего мотоцикла. Иногда на один мотоцикл допускается установка цепей с разной цифровой маркировкой. При такой замене нужно обязательно менять и звездочки.

Резиновое уплотнение бывает разных форм. Это, по сути, сальник, удерживающий смазку и защищающий ее от грязи. Самое простое уплотнение имеет форму бублика и называется O-ring, более сложные формы уплотнения, типа X-ring, лучше удерживают смазку. Идея в том, что возможное давление смазки не отжимает кромку сальника, а наоборот, прижимает ее к рабочей поверхности. Нужно понимать, что цепь живет до тех пор, пока сохраняется заводская смазка. Кроме того, производитель пытается новыми формами уплотнений снижать силы трения. Бывают, конечно, цепи и совсем без уплотнения. Они используются в спорте и на некоторых дешевых мотоциклах. В целом, качество обычно соответствует цене.

Установка

Первый раз имеет смысл посмотреть, как меняет цепь мастер, сэкономив при этом кучу усилий и сведя к минимуму риск запороть новую цепь. Расклепка и заклепка цепи при определенной сноровке возможна с помощью болгарки, зубила, кувалды и молотка. Болгаркой срезаем старую цепь. Новую ставим на место, и, подложив сзади кувалду, расклепываем зубилом, пытаясь работать аккуратно и не повредить резиновое колечко уплотнения.

Более цивилизованный метод - использование специальной струбцины типа Motodetail или DID KM500. В комплекте со струбциной идет специальная проволочка для защиты резинок при установке цепи.

Цепь с пружинным замком ставить проще. Не забудьте только, что замок должен смотреть разомкнутой частью назад по отношению к направлению движения цепи.

Кстати, если наклеить на маятник при установке цепи наклеечку с линейкой, идущую обычно в комплекте с цепью, то будет видно, когда цепь растянулась, и пора ее менять.

Регулировка

Регулировать натяжение цепи лучше всего, посадив в седло пару бездельников потолще. Цепь в таком случае будет натянута по максимуму, и ее провисание должно составлять 10-15 мм. Иногда производитель мотоцикла указывает провисание цепи на разгруженном мотоцикле. Такая регулировка будет менее точной.

Если сильно перетянуть цепь, она моментально растягивается до прежнего положения. Повторите этот процесс несколько раз и получите действительно изношенную цепь. Нужно помнить, что из-за слегка провисшей цепи ничего страшного не случится, ну разве что за маятник начнет цепляться. А вот перетянутая цепь может просто порваться, не говоря уже о многократно увеличивающемся ее износе и порче звездочек и подшипников.

Сильно изношенная цепь тянется неравномерно, поэтому сначала нужно вывесить заднее колесо и, понемногу прокручивая его, проверять провисание в каждом месте до тех пор, пока ваша рука не покроется смазкой полностью. Подтяжку нужно производить в самом натянутом месте. В противном случае это место окажется перетянутым. Иногда оказывается, что в другом месте цепь уже начала бить по маятнику. Такую цепь придется заменить.

На большинстве мотоциклов цепь натягивается отодвиганием заднего колеса по меткам на обеих сторонах маятника. Для упрощения процесса есть специальное приспособление. После регулировки стоит убедиться, что колеса действительно стоят на одной линии. Для этого достаточно приложить пару длинных ровных предметов, например, уровней или металлических профилей, к колесам слева и справа.

Звездочки тоже должны стоять в одной плоскости. Потерянная при разборе колеса регулировочная шайба ускорит износ и цепи, и звездочек.

Износ

Срок жизни цепи очень сильно зависит от стиля и условий езды. Если ездить без рывков, не спеша, по чистым дорогам, смазывая цепь после каждого дождика, цепь может пройти более 40000 км. Разгоны на пределе, езда на заднем колесе, езда по песку сокращают жизнь цепи до 10000 км и меньше.

Как показывает практика, цепь требует подтяжки после первой тысячи километров. Затем подтяжка длительный период времени не требуется. К концу жизни цепь начинает сильно шуметь, ее приходится подтягивать почти каждый день, причем неравномерность износа приводит к заметным рывкам на маленькой скорости. Отлетающие внешние ролики - признак скорого обрыва цепи. Причем, оборвавшись, цепь может разбить картер и даже заклинить заднее колесо. Хотя чаще всего она просто змейкой "стекает" на асфальт.

И забудьте совковые методы укорачивания цепи на одно звено при сильном износе. На иномарках на цепь действуют совсем другие нагрузки…

Звездочки желательно, но необязательно, менять при каждой замене цепи. Если их износ на глаз не заметен, и "жаба душит" покупать новые, то достаточно просто перевернуть их на 180 градусов. Учтите, что сильно изношенная цепь быстро "ест" звездочки, а старые звездочки делают то же самое с цепью. Имейте в виду при этом, что звездочки стоят гораздо дешевле цепи, а на комплекты цепь-звездочки полагаются скидки.

Смазка

Смазывая цепь, на самом деле мы смазываем только внешние ролики и защищаем резиновое уплотнение от растрескивания. А еще смазка - хорошая приманка для грязи. Основная же смазка заложена производителем и работает до конца жизни цепи.

Периодичность смазки зависит от условий эксплуатации. В идеале, при езде по городу, нужно смазывать цепь один раз в 500 км и после каждого дождя. Общий принцип: смазка должна чувствоваться на ощупь, то есть цепь должна быть липкой. Можно смазывать цепь и реже. Так, есть пример, когда за 17000 км цепь обслуживали всего четыре раза.

При сильном загрязнении цепь моют перед смазкой мягкой щеткой с мылом. Можно промывать сильно загрязненную цепь в керосине или жидкости типа WD40 (но не в бензине!), хотя, при этом может вымываться и заводская смазка. Избегайте чистить цепь мойками высокого давления, типа Karcher. Они легко рвут резиновые уплотнения.

Смазывать лучше горячую цепь. После смазки нужно дать мотоциклу постоять 10-15 минут, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлеталась, забрызгивая все вокруг. Для удобства чистки и смазки есть различные приспособления, надеваемые на цепь.

Существует система автоматической смазки цепи Scottoiler. Она достаточно дорога и сложна в установке, поэтому широкого распространения не получила. Но срок жизни цепи при ее использовании увеличивается значительно.

Альтернативы

Кардан, несомненно, проще в эксплуатации, но тоже способен сломаться, причем произойти это может неожиданно, с блокировкой заднего колеса. Кроме того, кардан отбирает большое количество мощности (до 15%), и имеет большой вес. Поэтому большинство мотоциклов имеют цепную передачу, хотя туристические мотоциклы часто оснащаются карданами.

Ременный привод непопулярен. Его недостатки - боязнь больших нагрузок, быстрый износ от песка и грязи - пока перекрывают достоинства - плавность хода, редкое обслуживание, чистоту. Хотя технологии не стоят на месте.

Источник - x-moto - блог магазина мотто техники

Технология покраски пластика

2009-06-05T11:48:00.000-07:00

Принимаясь за нее, следует понимать, что важно не только точь-в-точь подобрать колор, но и сохранить оригинальные наклейки, аккуратно "вывести" все плоскости после ремонта пластика.

Удалите с обтекателя все неоригинальные наклейки и шкуркой доведите поверхности поврежденных участков и вокруг них до матового "сияния". Поскольку в дальнейшем эти поверхности будут шпатлеваться, чистота их обработки, а значит, и зернистость шкурки не меют особого значения.
Более грубой шкуркой "80", зафиксированной на бруске, сошкурьте основные выступающие неровности.
Нанесите шпатлевку тонким, как можно более ровным, слоем на подготовленный участок. Лучше всего использовать полиэфирную двухкомпонентную. Буквально через 5-7 минут она полностью полимеризуется, и можно приступать к вышкуриванию поверхности.
Сколько бы вы ни наносили шпатлевки, с первого раза, уверяем вас, не добьетесь желаемой - идеальной формы поверхности. Примите это как данность. Так что вновь нанесите шпатлевку и вновь пытайтесь воссоздать былые формы обтекателя. Сравнивайте форму образующихся линий с формой на уцелевшей от повреждений стороне. Если что-то получается не так, то, возможно, и еще раз придется наносить шпатлевку с последующим вышкуриванием. Количество повторных операций напрямую зависит от твердости руки и опыта.
Мелкой (Р320-Р600) шкуркой сделайте матовой поверхность лака над наклейкой. Дело в том, что после окраски обтекатель покрывается слоем лака. И когда наносится на матовую поверхность лака наклейки, происходит маленькое чудо - полное восстановление оптической прозрачности слоя лака поверх наклейки.
Завершив шпатлевание, накройте оригинальные наклейки скотчем так, чтобы он перекрывал наклейку с некоторым запасом. Запас необходим, чтобы не повредить наклейку при вышкуривании границы (перехода) "родной" краски и грунта.
Очистите сжатым воздухом обтекатель от пыли, закройте неповрежденный участок пленкой, протрите его не оставляющей ворса тканью, смоченной в обезжиривателе, и загрунтуйте подготовленные участки. После высыхания грунта сошлифуйте его границу с "родной" краской.
На загрунтованную поверхность нанесите проявитель - специальный порошок черного цвета. Прошлифуйте мелкозернистой шкуркой поверхность, посыпанную этим порошком. Где порошок остается, - там дефект. Выровните это место.
Чтобы не запылить внутреннюю сторону кромок обтекателя, обклейте их скотчем.
Сжатым воздухом сдуйте пыль с обтекателя и занесите его в окрасочную камеру. Если такой камеры нет, подготовьте помещение, где будет проводиться покраска. Особенно следите за тем, чтобы в нем не было пыли. Чтобы полностью снять статическое напряжение, протрите обтекатель с обеих сторон антистатической салфеткой.
Для восстановления оптической прозрачности лака, нанесенного поверх наклеек, и на неповрежденных участках обтекателя нанесите на его внешнюю поверхность слой специальной жидкости "Basefix" (по технологии "Sikkens").
Затем нанесите первый слой краски. Ведите краскопульт от края обтекателя.
При распылении краски вокруг наклейки ваш помощник должен прикрыть ее салфеткой.
Небольшие части "родной" наклейки, выступающие из-под салфетки, затем легко очищаются от случайно попавшей на нее краски.
Наш красавец-обтекатель двухцветный - а это дополнительные сложности. Распыляя другую краску (в данном случае "золотую"), будьте крайне осторожны: нельзя "перекрыть" золотым цветом свеженанесенный красный дальше исторической (до ремонта) границы цветов.
Выждите после покраски 15 минут и только тогда принимайтесь за нанесение лака поверх новой краски. Но прежде протрите пылесборной салфеткой наружную поверхность, обтекателя. Попутно внимательно осмотрите поверхность на предмет симметричности совпадения цветов и непрокрасов.
Сразу же (!) после протирки наносите слой лака (позаботьтесь, чтобы он был заранее смешан с отвердителем). Обычно наносят два-три слоя, в зависимости от того, сколько потребуется для получения идеального глянца на всей поверхности. Паузы между нанесением слоев - по 15 минут.

Если при нанесении лака появились какие-либо дефекты, удалите их шлифовкой с последующим полированием поверхности. После этого деталь будет выглядеть не хуже, чем новая. И никто никогда не догадается, что мотоцикл падал и получил травмы.

Источник - x-moto - блог магазина мотто техники

Определение года выпука мотоциклов Honda CBR1000 и CBR600F

2009-06-03T13:19:00.000-07:00

Таблица для определения года выпука мотоциклов Honda CBR1000F и CBR600F по номеру двигателя или рамы
Engine VIN- номер двигателя, Frame VIN - номер рамы

Источник - блог магазина мотто техники

Pемонт двигателя Yamaha YZF750

2009-06-01T22:43:00.000-07:00

Для демонтажа головки и блока цилиндров двигатель с рамы этого мотоцикла снимать необязательно. Нужно отмыть его и все, что находится над ним, чтобы в разобранный мотор не попала грязь.

Слили масло и антифриз - это сделать просто. Но важно не забыть слить жидкость из блока цилиндров - нужно наклонить мотоцикл в сторону пробки. Над двигателем расположен кожух, отделяющий бензобак от тела радиатора. Чтобы кожух не мешал, на время ремонта его удалили. Сняли воздушный фильтр, радиатор. Отсоединили все шланги системы охлаждения вместе с термостатом, высоковольтные провода свечей и провода датчиков (разъемы выполнены так, что перепутать их сложно, но, чтобы упростить сборку, их пометили).

В операции демонтажа выпускных труб и блока карбюраторов тоже ничего хитроумного. А вот с патрубком, по которому охлаждающая жидкость подается из блока в помпу, обращайтесь аккуратно: он уплотняется резиновыми кольцами, так что демонтировать его следует осторожно не повредить бы резину. (Забегая вперед: перед сборкой эти кольца нужно смазать тонким слоем герметика.) Чтобы освободить блок от деталей системы охлаждения, открутите болт, крепящий патрубок, снимите алюминиевый коллектор с блока и лишь затем, покачивая, разъедините детали. Масло подается в головку из системы смазки по двум шлангам высокого давления. Мы открутили их верхние штуцеры и, чтобы защитить от пыли, обмотали полиэтиленом. Уплотнение - медные шайбы. Если не собираетесь менять их на новые (что желательно), хотя бы отожгите.

Болт слива охлаждающей жидкости из блока (выделен красным).

Патрубок системы охлаждения, соединяющий коллектор на блоке цилиндров и помпу.

РАЗБОРКА

Сняли клапанную крышку, успокоитель цепи. Если будешь неосторожен при работе с цепью или натяжителем, распредвалы могут случайно провернуться. Чтобы клапаны не "встретились" с поршнями, перед тем, как заниматься разборкой привода газораспределительного механизма, проследите, чтобы поршни не оказались в ВМТ. Лишь приняв меры безопасности, можно приступать к проверке состояния цепи и натяжителя. Убедившись, что этим деталям до замены еще жить и жить, мы продолжили разборку двигателя.

Сняли крышки постелей распредвалов и освободили валы от цепи (когда натяжитель снят, это сделать нетрудно). Попутно проверили состояние кулачков, шеек распредвалов и их постели: ни задиров, ни следов повышенного износа не обнаружили. Чтобы потом не искать упавшую в картер цепь, подвесили ее на крючке из толстой проволоки. При демонтаже головки, а затем и блока цилиндров также не забывайте поддерживать цепь. Когда будете поднимать блок, следите, чтобы поршни не ударились о край картера.

Демонтаж распредвалов. Натяжитель удалили, и цепь ослабла до такой степени, что ее можно легко снять со звездочек.

Причина проведения ремонта - поршень с залегшими кольцами.

Вот и нашли "засаду": у поршня первого цилиндра залегли все три кольца. Причем только с одной стороны. Поршень сняли и взялись извлекать кольца. Эта работа требует аккуратности и терпения: одно неосторожное движение - кольцо согнется, и ничего другого не останется - его придется выбросить... Чтобы растворить нагар, опыляли канавки из аэрозольного баллончика с Жидкостью для удаления нагара из камеры сгорания. Можно воспользоваться и жидкостью для чистки карбюраторов. Затем, выждав некоторое время (чтобы жидкость просочилась в зазоры), очень осторожно пытались покачать кольца в канавках. Как только жидкость высыхала, снова их смачивали. И так - больше часа. Когда кольца оказались на свободе, ветошью, смоченной растворителем, удалили все следы нагара. Металлическими скребками и "нулевкой" можно пользоваться только при чистке боковых и внутренних поверхностей колец. Но не канавок в поршне! (Берегите себя! Чтобы не отравиться, работайте с растворителями на свежем воздухе или под вытяжкой!) Покончив с этим и убедившись в том, что детали поршневой группы не изношены и работоспособны, установили поршень на место.

Сборка "бутерброда" из деталей головки.

ЧТО С ГОЛОВКОЙ БЛОКА?

Проверка керосином (на протечку) показала, что пары клапан-седло достаточно герметичны. Всетаки, чтобы убрать частички нагара и мелкие дефекты, накопившиеся за долгие годы работы, решили притереть клапаны тонкой абразивной пастой.

Головка блока этого двигателя состоит из двух деталей. Верхняя часть - постель распредвалов, в которой выполнены отверстия для стаканчиков, через которые кулачки давят на клапаны. Притирать клапаны, не разобрав этот "бутерброд", очень неудобно. К тому же можно запросто повредить поверхность отверстий, в которых работают стаканчики. Разъединить половинки "бутерброда" несложно - достаточно открутить болты. Но есть одна тонкость: впускные и выпускные клапаны наклонены в разные стороны, а потому не дадут снять постель. Более того, впускные клапаны

в этом двигателе наклонены под разными углами, поэтому, чтобы "бутерброд" разобрался, следует начинать рассухаривать именно с них. Для чего лучше всего воспользоваться съемником в форме струбцины, но можно обойтись и рычажным. При работе с рычажным съемником следует упирать клапан в какую-нибудь мягкую поверхность, например, кусок толстой резины или сосновый брусок. Причем тарелки клапана должны упираться либо всей поверхностью, либо, что еще лучше, центром. Пружины таких клапанов довольно слабы, и некоторые физически крепкие механики, чтобы не рисковать, предпочитают рассухаривать клапаны, придерживая их тарелку пальцами.

И еще одно предупреждение: на верхней половине "бутерброда", снизу, есть две трубки, по ним масло поступает к постели распредвала выпускных клапанов. Снимать их ни к чему, постарайтесь их даже не задеть. Нарушите подачу масла - получите "подарок" в виде заклинившего распредвала.

Натяжитель цепи расположен под блоком карбюраторов. Перед установкой выкрутите болт-заглушку пружины, выньте пружину и утопите плунжер.

Масло из магистралей впускного распредвала поступает к магистралям выпускного по медным трубкам. Будьте с ними аккуратны: любое их повреждение приведет к падению давления масла в двигателе.

Перед тем как клапаны притирать, сняли маслосъемные колпачки. Когда работу закончили, все детали тщательно отмыли керосином и просушили сжатым воздухом.

При сборке установили новые маслосъемные колпачки и, смазав стержни клапанов моторным маслом, "засухарили" выпускной ряд. Между половинками "бутерброда" положили новую прокладку и собрали его, затянув болты с моментом 1,5 кГм. Так же собрали и впускные клапаны. После притирки тепловые зазоры всегда уменьшаются. Поэтому, установив распредвалы, зазоры проверили и, подобрав регулировочные шайбы, подкорректировали их величину.

Расположение шлангов и трубок на головке цилиндров:

1 - левый шланг, подающий масло в левую магистраль головки; 2 - болт крепления шланга; 3 - отверстие, к которому подводится масло из правого шланга; 4 - трубки для синхронизации карбюраторов.

СБОРКА

Разумеется, купили комплект новых прокладок. Поршни и цилиндры перед установкой смазали моторным маслом. В нижней части цилиндров этого двигателя фаски выполнены так удачно, что кольца не пришлось сжимать какими-либо устройствами. Постукивая киянкой по верхней плоскости блока, сначала надели его на средние, а затем и на крайние поршни. На новую прокладку установили головку блока и затянули ее гайки крест-накрест с моментом 4,1 кГм.

Пакет из металлических прокладок уложен на блок. То, что пластины разошлись - не беда: сожмутся при затяжке гаек.

Метки положения распредвалов найти несложно - они расположены на звездочках и должны совпасть с приливами на крышках постели. Чтобы увидеть метку ВМТ, нужно выкрутить пробку из картера и, глядя в отверстие, поворачивать коленвал до тех пор, пока метка не совпадет с флажком, расположенным в глубине (см. фото). Будьте внимательны! На коленвале рядом с риской-меткой ВМТ (которая нам и нужна) первого и четвертого цилиндров выбита буква "Т", да так выбита, что при недостаточном освещении вертикальную "ножку" буквы можно спутать с расположенной рядом риской метки. Перепутаете - получите "клин".

Метки распредвала

Метки распредвала. Точка на звездочке и выступ на крышке выделены красным.

Метку ВМТ первого и четвертого цилиндров на коленвале и флажок на картере, с которым ее нужно совместить, можно увидеть, выкрутив болт-заглушку:

1 - флажок; 2 - буква Т; 3 - метка ВМТ; 4 - болт с контргайкой, за который удобно вращать коленвал при сборке.

Крышки нумеруются слева по ходу мотоцикла:

1 - номер крышки; 2- буквы, обозначающие тип распредвала: ЕХ означает выпуск, IN - впуск.

Перед сборкой шейки распредвалов обильно смазали моторным маслом. Болты крышек распредвала затянули с моментом 1 кГм. Перед тем, как устанавливать натяжитель, разобрали его, вынули пружину и утопили плунжер.

Часто у начинающих механиков, незнакомых с конструкцией нового для них двигателя, возникает вопрос: как при сборке или разборке проворачивать коленвал? У этого двигателя слева, на торце коленвала, есть отверстие с резьбой, которое, казалось бы, ни к чему. Так вот оно и сделано для специального приспособления, которым вращают вал. Мы успешно заменили это устройство болтом с контргайкой.

Когда двигатель собрали, подсоединили на свои места все шланги и электрические разъемы, установили радиатор, карбюраторы и выпускные трубы. Когда мотоцикл был полностью собран, залили антифриз, масло. Запустили двигатель и дали ему прогреться. И снова заглушили, масло слили и, заменив масляный фильтр, залили новое. Опять прогрели двигатель, синхронизировали работу карбюраторов. Для этого на их патрубках есть специальные штуцеры. Здесь на них уже надеты заглушенные со свободного конца шланги.

Блок карбюраторов. Черные трубки со встроенными фильтрами (выделены красным) предназначены для выравнивания давления воздуха перед диффузором и в поплавковой камере. Если на мотоцикле установлена система инерционного наддува, выходы этих трубок подсоединяются к воздушному фильтру перед карбюраторами. Здесь этой системы нет, и трубки сообщаются с атмосферой.

ПОЧЕМУ ЖЕ ЗАЛЕГЛИ КОЛЬЦА?

Причину установить не удалось. Такие неисправности случаются, если заливать в двигатель некачественное масло или несвоевременно его менять. Аппарат резвый, провоцирующий водителя на энергичную езду, так что, вероятнее всего, предыдущий хозяин незадолго до продажи перегрел мотор и, почувствовав неладное, поспешил мотоцикл продать... Но теперь это уже неважно - двигатель в порядке. Если новый хозяин будет аккуратен, мотору еще крутить и крутить.
Источник - блог магазина мотто техники

Схема электрическая Honda Tact

2008-10-15T02:58:00.000-07:00

Мото фото. От старого к новому в мотоциклах. Часть 3

2008-10-06T02:47:00.001-07:00

Мотоциклетный арт

2008-10-06T02:39:00.000-07:00

Бывают вот и такие мотоциклы. Чистые, новые и блестащие!

Еще о мотоэкипировке - мотоциклетные перчатки

2008-09-26T02:48:00.000-07:00

Особенности мотоциклетных перчаток

Прежде чем Вы продолжите читать, решите в какую погоду вы собираетесь использовать мотоциклетные перчатки.

Комфорт

Мотоциклетные перчатки должны иметь правильный размер. Вам необходимо постоянно использовать руки во время движения на мотоцикле, то перчатки с неправильным размером будут причинять вам беспокойство. А большие мотоциклетные перчатки станут обертываться вокруг ручек руля. А мото перчатки слишком маленького размера будут вызывать раздражение пальцев.

Для того, чтобы установить размер мотоциклетных перчаток который вам необходим, так вы можете использовать диаграмму размеров перчаток.

Конструкция

Большинство перчаток – имеет эргономическую форму. Обязательно проверьте перчатки дождя, потому что иногда они представляют собой всего лишь две половины, сшитые вместе. Мотоциклетные перчатки почти всегда делаются из кожи или очень прочного нейлона. Но кожа обеспечивает самую высокую степень безопасности, особенно в случае падения на мотоцикле.

Кроме того, перчатки должны иметь усиление в виде дополнительных накладок на суставах и ладони. Особенности их конструкции состоят в наличие углепластиковых пластин, защищающих места с наибольшей вероятностью сильного удара. А также и небольшими металлическими заклепками на ладонях для того, чтобы избежать загрязнения рук.

Подкладка

Некоторые перчатки мотоцикла позволяют вам вынуть подкладку для стирки, что представляет собой дополнительной преимущество приблизительно после 3.000 километров! Вы можете также получить и отдельную подкладку перчаток, что также может быть дополнительным преимуществом, например, если вам будет необходимо согреть руки в мотоциклетных перчатках среднего веса. Только удостоверьтесь, что и накладки, и подкладка мото перчаток не ограничивают возможности точного управления мотоциклом.

Манжеты

Часто летние мотоциклетные перчатки их вовсе не имеют, но на всех остальных типах перчаток они есть. Это часть перчаток проходит в ваш рукав, и будет защищать вас от ветра задувающего в рукава куртки. Во время дождя вода может заливаться и в рукав, и в перчатку, поэтому будет лучше, если завернуть манжеты перчатки под рукава куртки для улучшения защиты от дождя. Если ваши мотоциклетные перчатки имеют хорошую защиту от воды, то перчатки против дождя вам совершенно не понадобятся.

Водостойкость

Должны ли мотоциклетные перчатки быть водостойким ? Да, конечно. Сегодня все материалы – это продукт высоких технологий, поэтому и хорошие перчатки тоже не должны пропускать воду. Вы заплатите немного больше, но эта покупка спасает вас от приобретения специальных мотоциклетных перчаток против дождя. Обратите внимание на преимущества таких мотоциклетных перчаток. Например не нужно будет использовать двойные перчатки. Да и сами производители не забудут сообщить вам об этом.

Через некоторое время весь материал перчаток начинает терять эту способность. Он становится грязным, издаёт неприятный запах и совершенно не эффективен. Поэтому вы решаете помыть мотоциклетные перчатки так же, как делали это в первый раз. Они снова выглядят привлекательно, но вновь их материал уже не становится водостойким. Тогда остается только одно, применять для восстановления водоотталкивающих свойств мотоциклетных перчаток обработку специальными защитными средствами.

Изоляция

Кроме хорошей подкладки на температуру ваших рук большое влияние оказывает ветер. Ветер проявляется там, где перчатка прошита и особенно часто на кончиках пальцев. К сожалению, это именно то самое место, которое очень трудно согреть человеческому телу. Поэтому проверьте, как хорошо сострочена мотоциклетная перчатка. Вашим рукам будет очень холодно, если вода сможет проникнуть через стежки.

Ремень запястья

Эти ремни могут соединяться на соединениях Velcro или на простых кнопках. Это улучшает комфортабельность перчаток. Весьма просто понять, что перчатка предназначена для руки конкретного размера. А ремень на запястье гарантирует, что мотоциклетные перчатки будут иметь эргономически правильную форму. Это гарантирует, что они будут находиться в правильном положении, а все дополнительные накладки безопасности будут находиться на нужном месте.

Если производитель потрудился чтобы спроектировать мотоциклетные перчатки с элементами безопасности, то очень маловероятно, чтобы в состав конструкции не был включен ремень на запястье. Но всё же удостоверьтесь в этом.

ВНИМАНИЕ! Помните!

2008-09-26T02:46:00.000-07:00

Запуск двигателя

Внимание! Перед запуском двигателя вы должны:

* проверить количество топлива и моторного масла;
* поставить мотороллер на центральную подставку;

Замечание:
Вы не можете использовать рычаг кик-стартера при убранном центральном упоре.

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в позицию ON.

Когда двигатель холодный, следует:

* Нажать один из тормозных рычагов.
* Нажать кнопку стартера или нажать ногой на рычаг кик-стартера.
* Прогреть двигатель, после того как он заведется.

Когда двигатель тёплый, следует:

* Нажать один из тормозных рычагов.
* Открыть дроссельную заслонку на 1/8–1/4 оборота.
* Нажать кнопку стартера или резко нажать ногой на рычаг кик-стартера.

Внимание!
Сразу же после начала работы двигателя отпустите кнопку стартера. Иначе двигатель или стартер могут быть повреждены.

Для предотвращения разрядки аккумулятора, если двигатель не заводиться после 5 секунд нажатия кнопки стартера, попытайтесь завести двигатель, используя рычаг кик-стартера.

Если двигатель не запускается после нескольких попыток, поверните рукоятку управления дросселем на 1/8–1/4 оборота и попытайтесь снова. Рукоятку необходимо отпустить сразу же после начала работы двигателя.
Начало движения

1. Снимите мотороллер с центральной подставки или уберите боковой упор.
2. Сядьте на мотороллер.
3. Держась за рукоятки двумя руками, сядьте на сиденье с левой стороны. Сделайте упор на левую ногу. Продолжайте нажимать рукоятку заднего тормоза. Запрещается поворачивать рукоятку управления дросселем до того момента, как вы будете готовы начать движение.
4. Оглядитесь или посмотрите в зеркала, чтобы убедиться, что нет опасности для начала движения. Перед началом движения включите левый указатель поворотов.
5. Оглянувшись, убедитесь в безопасности начала движения. Вы должны держать нажатой рукоятку заднего тормоза до самого начала движения.
6. Обратите внимание на транспорт, приближающийся сзади.
7. Начните движение — отпустите рычаг тормоза и, плавно поворачивая на себя рукоятку управления дросселем, постепенно набирайте скорость.

Внимание!
Резкий поворот дроссельной рукоятки может служить причиной рывка и даже переворота мотороллера.
Регулировка скорости

Скорость мотороллера регулируется поворотом дроссельной рукоятки.
Поверните рукоятку для увеличения скорости (рекомендуется поворачивать плавно).
Отпустите рукоятку для снижения скорости (рекомендуется отпускать быстро).
Применение тормозов

Рекомендуется совместная работа переднего и заднего тормозов.
Отпустите дроссельную рукоятку и нажмите рычаги тормозов. Рекомендуется плавное снижение скорости путем постепенного нажатия на рычаги тормозов.

Внимание!
Использование только переднего или заднего тормозов может вызвать занос.
Резкое торможение или крутой поворот являются основной причиной заносов или падений и потому крайне опасно.

Следует быть особо внимательным в дождливый день и при езде по снегу. Влажная или мокрая поверхность дороги таит опасность. Избегайте крутых поворотов при наборе скорости. Соблюдайте дистанцию перед впереди идущим транспортом. Имейте в виду, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, кроме того появляется вероятность заноса. Мотороллер легко заносит на мокрой дороге, поэтому будьте внимательны и готовы в любое время затормозить.

Проверяйте тормоза после поездки по лужам или после того, как колеса облило водой. После попадания воды на тормозные колодки эффективность торможения может уменьшиться. Если это произошло, снизьте скорость и несколькими торможениями просушите колодки. Пользуйтесь тормозами осторожно, прежде чем к ним не вернется нормальная эффективность.
Остановка и стоянка

Заблаговременно включите сигнал поворота. Перед поворотом к обочине заблаговременно предупредите другой транспорт, включением сигнала поворота. Отпустите рукоятку управления дросселем и одновременно нажмите рычаги тормозов. Загоревшийся стоп-сигнал предупредит транспорт, движущийся сзади.

Заглушите двигатель, повернув ключ зажигания в положение OFF.

Остановив мотороллер, поставьте его на боковой упор или центральную подставку. Убедитесь, что не создаете помехи движению транспорта или пешеходов.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не оставляйте мотороллер на склоне, на горячем мягком асфальте или на рыхлой поверхности, он может упасть.

Когда вы на время оставляете мотороллер даже на короткое время, заприте замок руля для предотвращения возможной кражи.

Некоторые определения и понятия мотороллерной тематики

2008-09-26T02:42:00.000-07:00

Мотовелосипеды – это велосипед с подвесным мотором рабочим обьемом до 40 куб.см. или электродвигателем.Ходовая часть мотовелосипеда мало отличается от велосипедной (хотя она может быть усилена),что позволяет в случае необходимости передвигаться посредством только мускульной силы. Конструктивная максимальная скорость современных мотовелосипедов ограничивается 25 км/ч, что в европейских странах соответствует категории «Велосипед».

Мопеды и мокики.Слово «Мопед» образовано из сочетания слов «мотор» и «педаль». Правда,хотя пуск двигателя при помощи педалей имели все первые мотоциклы (вплоть до середины 20-х годов 20-го века), мопедами их почему-то не называли. Термин «мопед» применяется лишь по отношению к 50-кубовым машинам. Со временем для пуска двигателя стали использовать специальный рычаг – кикстартер (kick(англ)) 50-кубовую машину с кикстартером и цепным приводом заднего колеса называют мокиком. На мопедах и мокиках чаще всего применяется рама хребтового типа. Она изогнута так,что между седлом и рулевой колонкой образуется проем – это удобно для посадки водителя. Двигатель у мопеда и мокика подвешен под рамой, трансмиссия и органы управления – мотоциклетного типа,то есть со сцеплением ,коробкой передач и цепной задней передачей.

Скутеры.
Термин «скутер» появился в Америке (от сленгового глагола to scoot – бежать, удирать). В середине 20-го века американские подростки стали устанавливать небольшие моторчики( в те времена такими считались двигатели обьемом до 150 куб.см.) на самокаты и совершать на них набеги на торговцев. Техника малолетних хулиганов приобрела такую популярность, что ее стали выпускать серийно.
За последние десятилетия сформировались следующие разновидности скутеров:

- стандартные

- внедорожные с широкопрофильными шинами и атрибутами внедорожных мотоциклов

- крейсерские, оснащенные двигателями и рабочим объемом от 125 куб.см. с увеличенной колесной базой, полноценным местом для пассажира и объемными багажниками

- кабиненроллеры,оснащенные крышей над водителем и ветровым стеклом.
К скутерам также примыкают так называемые скутербайки,у которых передняя часть мотоцикла соединена с задней частью скутера, и скутерные мини-байки. Их роднят со скутерами колеса малого диаметра (не более 12 дюймов) и вариаторная трансмиссия, при этом на машинах обеих категорий отсутствует развитая капотировка. В последние годы появились варианты со скутерным обликом, но на электротяге.

Скутеретты.
Скутеретты занимают собственную нишу между мопедами и скутерами. Как у мопедов, у них хребтовая рама , к которой снизу подвешен двигатель. Отличают скутеретту от мопеда развитые облицоки. Рабочий объем этих аппаратов может быть более 50 куб.см. (80-125 куб.см.) – в этом случае по классификации ПДД они попадают в категорию «мотоцикл».

Скутеретты имеют не автоматическую трансмиссию, а схожие с мотоциклетной механическую коробку передач и цепной привод заднего колеса.

Скутеретты подразделяются на:

- традиционные, с архаичной внешностью и умеренной форсировкой двигателя

- спортивные, с более стремительными,чем у традиционных скутеретт формами, с форсированным двигателем, дисковыми тормозами и совершенными подвесками

- скутер-скутеретты с двигателем,находжящимся между ногами водителя или под настилом, и колесами малого диаметра.

Мини- роллеры и мини-байки.
Мини-роллером обычно называют гибрид скутера с мокиком: «раздетый» скутер (без характерных облицовок, но с мотором под сидением) с трансмиссией мокика (коробкой передач и цепным приводом заднего колеса). К мини-байкам относятся мокики с колесами совсем малого диаметра. Наиболее массовыми являются так называемые манки-байки (от называния популярной модели Honda Monkey). Сюда же попадают и так называемые покет-байки (от англ. pocket bikes – «карманные» мотоциклы) и пит-байки. Все виды мини-байков являются спортивными, они предназначены для езды по дорогам общего пользования.

Мото одежда и мото экипировка. Статья 2

2008-09-25T10:12:00.000-07:00

Мото одежда и мото экипировка. Статья 2

Внимательно посмотрите на свою мото-экипировку. Знаете ли вы, к какому типу она относится?
Не в смысле того, из кожи она сделана или ткани, не в смысле - цельный - это мотокомбинезон или из двух предметов, или есть ли защитные прокладки. Защитная у вас мотоодежда или “модная”? Эти два понятия стали четко разделяться с 30 июня 1995 года.

Требования и положения Директивы Личного Защитного Оборудования (PPE) 89/686/EEC относительно защитной мото одежды для мотоциклистов неоднократно объяснялись в справочной литературе BMF, но напомним основные моменты, тем более что найти какую-то информацию на русском языке практически невозможно.

Директива PPE стала частью законодательства Великобритании 30 июня 1995 года.

Начиная с этого момента, все производители/поставщики мотоодежды, мотоэкипировки, оборудования, “предназначенного для ношения или использования человеком для защиты от одного или нескольких факторов, представляющих опасность для здоровья и безопасности” (определение Директивы), обязаны разделять свою продукцию на ту, которая соответствует Директиве PPE и является защитной, и на ту, которая является не защищающей. Производители/поставщики должны ставить маркировку СЕ на свою продукцию по результатам самостоятельных тестов или по результатам тестов, которые проводят независимые сертификационные организации - их называют “European notified Bodies”.

Изначально данное законодательство не распространялось на одежду для мотоциклистов. После отмены стандарта ACU, который действовал в отношении гоночной мотоэкипировки, состоялась встреча доктора Гарта Уилсона (Garth Willson) и мистера Петровича (Petrovich) из Европейской Комиссии, во время которой последнего удалось убедить, что мотоциклисты только выиграют, если на рынке появится продукция, которую производители будут выпускать в соответствии с требованиями Европейского стандарта.

Агентство Европейских стандартов CEN (Comite Europeen de Normalisation) образовало технический подкомитет с длинным названием CEN/TC 162/WG9, или просто “WG9″ (”рабочая группа номер 9″), который начал разрабатывать эти стандарты.

В 1998 году был опубликован стандарт EN 1621-1, который знаком многим мотоциклистам, так как часто защитные вставки на рукавах и штанинах сертифицируются именно этим стандартом (фактически, нельзя продавать ни один протектор, если он не отвечает требованиям этого стандарта, но об этом мы еще поговорим в третьей части).

Наконец, существуют стандарты для предметов мотоодежды, мотоперчаток и мотообуви: EN 13595 Части 1 - 4, EN 13594 и EN13634 соответственно.

В этой части мы разберем развитие стандартов CEN, применяемых к мотоодежде для мотоциклистов, их базу и ряд моментов, которые тормозили разработку стандартов.

Зона 1. Во всех этих местах должны быть защитные вставки-протекторы.
Зона 2. Эти места должны быть защищены дополнительными слоями материала.
Зона 3. Эти места подвержены умеренному риску истирания материала во время падения.
Зона 4. В этих местах можно использовать материал, который обеспечивает вентиляцию и эластичность.

Мотоэкипировка и мотоодежда, сертификация и лицензии. Статья 1

2008-09-25T10:08:00.000-07:00

Интернет пишет интерестные статьи - читаем.
Мотоэкипировка и мотоодежда, сертификация и лицензии. Статья 1

Хорошая защитная мотоэкипировка и мотоодежда для мотоциклистов продается уже в течение многих лет. Но многие ли мотоциклисты обладают достаточным опытом и знаниями для того, чтобы разбираться в технологии материалов, дизайне мотоодежды и причинах, вызывающих травмы? Как отличить в мотомагазине, мотокуртку, которая обладает защитными свойствами от куртки, которая только выглядит, как защитная мотоэкипировка?

Европейские стандарты устанавливают минимальные уровни различных характеристик для мотоциклетной одежды и защитной мото экипировки, которые гарантируют, что продукция обеспечивает достаточный уровень защиты. Одежда, ботинки, перчатки и защитные протекторы, которые были протестированы и имеют признанную маркировку, будут менее рискованной покупкой в отличие от продукции, которая не имеет стандартной маркировки.

В Директиве Личного Защитного Оборудования (Personal Protective Equipment Directive) подробно объясняется, какая мото одежда для мотоциклистов является защитной, а какая одежда не является защитной. В этом аспекте положения Директивы определяются подробно и четко. После длительных обсуждений с участием Европейской Комиссии, промышленными группами и объединениями мотоциклистов было выработано соглашение, которое четко классифицирует одежду для мотоциклистов.
С практической точки зрения, одежда для мотоциклистов подразделяется на три группы:

1. Не защитная, или не защищающая. Верхняя одежда, которая создает защитный барьер с погодными факторами: теплом, холодом, ветром и дождем. Заявления производителя о любых других формах защиты нарушают положения PPE, законодательство Соединенного Королевства Великобритании и соглашение, которое заключили между собой группы промышленников, мотоциклистов и Европейская Комиссия.

2. Не защитная, или не защищающая, укомплектованная противоударными протекторами с маркировкой CE. К этой категории относится не защитная, или не защищающая одежда (как и в пункте 1), но укомплектованная сертифицированными протекторами с маркировкой СЕ в области плеч, локтей, коленей или спины.

3. Защитная. Мото куртки, мото штаны, полные мотокомбинезоны или мото комбинезоны из двух предметов, ботинки и перчатки, которые производитель называет защитными. Такая мотоодежда тестируется в соответствии с Европейским стандартом (или в соответствии со стандартом Cambridge, или со стандартом SATRA) и имеет маркировку СЕ. Предметы мото одежды должны комплектоваться защитными протекторами с маркировкой СЕ.
Как определить, к какой категории относится мото одежда и мото экипировка?

Очень просто - одежда относится к той группе, к которой ее относит производитель. Однако, как часто происходит в подобных случаях, некоторые недобросовестные компании могут воспользоваться доверчивостью и недостаточными знаниями покупателей, обращая это в свою пользу.

Например, протекторы на конечностях и спине могут устанавливаться в изделия с единственной целью - защищать мотоциклиста. Однако некоторые производители по-прежнему изготавливают такие вставки из пластмассы или пеноматериала и устанавливают их в рукава, штанины или на спину. Также выпускаются ботинки и перчатки со вставками из таких материалов, которые не обладают защитными свойствами. С большой степенью вероятности, покупатель будет считать эти вставки настоящими защитными протекторами, несмотря на то, что производитель не утверждает этого и, следовательно, не нарушает законодательство.

В том случае, если не защищающая мотоодежда комплектуется протекторами с маркировкой СЕ (обычно такими протекторами комплектуются тканевые куртки, мото кожаные куртки, мотоштаны и комбинезоны), некоторые производители вводят покупателей в заблуждение, утверждая, что сертификация СЕ распространяется на все изделие целиком, а не только на протекторы. На самом деле, такая мотоодежда не является полностью сертифицированной, а производитель нарушает ряд положений, например, Акт о продажах и поставках продукции (Sale and Supply of Goods Act) и Акт описания продукции (Trade Descriptions Act).

На некоторых изделиях на подкладку нашита маркировка “СЕ”, но, фактически, эта маркировка может относиться только к установленным протекторам. Это вводит покупателей в заблуждение. Помните об этом, покупая мото одежду.

И, наконец, как производитель, дистрибутор или дилер описывают изделие в своей рекламе? Что говорит вам продавец об изделии в мото магазине, когда пытается вам его продать? В данном случае Европейская комиссия также имеет четкое мнение и рекомендует придерживаться следующего совета:

“Если производитель утверждает или это предполагают его другие заявления в рекламной литературе или в других видах рекламы, что изделие обладает защитными свойствами за счет использования дополнительных специальных особенностей, то эти дополнительные особенности должны соответствовать директиве PPE (Personal Protective Equipment - Личное защитное оборудование). Следовательно, они должны соответствовать всем положениям этой директивы”.

“Специальные особенности могут материализоваться в защитных протекторах конечностей и/или спины, в прокладках на локтях и/или плечах и защите от порезов или истирания”.

Соответственно, использование таких фраз, как:

- “поглощение удара”
- “ударостойкость”
- “поглощает удар при падении”
- “умеренная защита от ветра, дождя и асфальта”
- “сопротивляемость к истиранию”
- “мы постоянно думаем о вашей безопасности”
- и тому подобное -

- Едва ли следует рассматривать, как заявление производителя о том, что продукция обладает реальными защитными свойствами.

Итак, как же покупатель может определить, к какой группе относится то или иное изделие?

Ответ на этот вопрос прост: в соответствии с законом все личное защитное оборудование с маркировкой СЕ должно поставляться вместе с руководством, в котором описывается изделие, сообщается, как его выбрать, как им пользоваться, как с ним обращаться.

Защитная мотоодежда для мотоциклистов и противоударные защитные протекторы должны продаваться с руководством, в котором содержится такая информация, как, например: как проводилось тестирование изделия, каковы были результаты тестирования, как вытаскивать/снимать и устанавливать обратно защитные вставки (что может оказаться необходимым в случае чистки изделия), а также предполагаемый срок службы изделия и способы определения того момента, когда пришло время заменить это защитное оборудование.

В этом же руководстве должна быть указана контактная информация сертифицированной европейской организации, которая проводила тестирование. Можно связаться с этой организацией, чтобы выяснить, действительно ли она проводила тестирование данной продукции или же тесты не проводились, и эта организация указана в руководстве с нарушением закона.

Также подтвердить подлинность защитной мото экипировки может Министерство Торговых Стандартов (Великобритания).

Если говорить коротко:

В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ, ОТНОСИТЕСЬ К ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ, КАК К НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ. Следовательно, не нужно думать, что такая мото экипировка является защитной.

“Продавец в магазине сказал мне, что Европейские стандарты не распространяются на мотоциклистов, которые ездят по дорогам, а действуют лишь в отношении профессиональных гонщиков”.

Стандарты действуют в отношении мото одежды, а не в отношении пользователей. Следовательно, эти стандарты могут применяться для маркировки СЕ на мото одежде, которая предназначена для непрофессиональных мотоциклистов. Более того, стандарт Cambridge и стандарт SATRA с альтернативными техническими условиями, которые вместе послужили базой для разработки стандарта EN 13595, по-прежнему действуют, и они не разделяют пользователей одежды на профессиональных, непрофессиональных мотоциклистов или мотогонщиков.

Проще говоря:

НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДАВАЛ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОТОЦИКЛИСТАМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ.

“Мне сказали, что стоимость тестирования и сертификации настолько высока, что я не могу себе позволить купить мото одежду, на которой есть маркировка СЕ”.

Это еще одно заблуждение. Фактически, стоимость тестирования мотоциклетного комбинезона меньше, чем стоимость тестирования средней пары защитной обуви. Это подтверждает тот факт, что первыми компаниями в Великобритании, которые стали получать сертификаты СЕ на свою продукцию, были мелкие производители одежды для мотоциклистов.

Более того, большинство брэндов, производящих мото одежду, покупают протекторы с сертификатами СЕ по значительно сниженным ценам по сравнению со стоимостью протекторов пять лет назад. Фактически, крупнейшие производители мото одежды с маркетинговыми и рекламными бюджетами в сотни тысяч фунтов стерлингов могут снять свою рекламу в одном из журналов и на сэкономленные деньги сертифицировать весь спектр своей продукции.

Джордж Барбер и его Barber Motorsports Museum

2008-09-17T04:52:00.000-07:00

Джордж Барбер создал то, что известно во всем мире - Barber Motorsports Museum - «гараж мечты» расположен в пригороде Бирмингема, месности, что в США зовется Deep South. Вне всякого сомнения это самый большой мотоциклетный музей в мире на площади 13 400 м2. А теперь еще раз вздохните поскольку вокруг Barber Motorsports Museum роскошный парк, в котором первоклассная гоночная трасса.

Сам музей – огромное 4-х этажное здание, где все вокруг мотоциклы. Нет места лучше, чтобы проследить более чем 100-летнюю (самая древняя машина – 1904 года) историю развития и инноваций мира мотоспорта. Каждый мотоцикл в таком состоянии, словно он только что изготовлен.

В Barber Museum старые, редко встречающиеся нынче мотоциклы "растут" на деревьях. Джордж Барбер затратил 60 миллионов долларов с благородной целью – максимально полно проиллюстрировать всю мировую историю мотоцикла. В его коллекции машины 143 марок, от Ariel до Zundapp, из 16 стран.

И все это отнюдь не тихое пристанище для отжившей свой век техники. Чтобы в том убедиться, приезжайте на ежегодный Barber Vintage Festival: три дня конкурсов, гонок, выставок и аукционов, проводимых под эгидой Antique Motorcycle Club of America и Vintage Japanese Motorcycle Club. Это действо привлекает более 12 тысяч мото-фанов!

Саунд-трек этого фестиваля – широчайший и безумнейший ассортимент мотоциклетного рева, тарахтения и визга. Байки всех калибров и годов выпуска соревнуются не только на шоссейном кольце (3,8 км, 16 поворотов), на и на трассах для мотокросса, триала и кросс-кантри. Дополнительное «блюдо» – драматичное авиа-шоу с аэропланами времен Второй мировой войны.

Во время фестиваля проходят встречи и семинары с участием знаменитых изобретателей, конструкторов, гонщиков и кастомайзеров. Например, почетным гостем недавнего шоу стал Крейг Веттер, легендарный дизайнер и изобретатель, творец Triumph XR75 Hurricane (1969-73) и Mystery Ship (1980), а также знаменитой серии обтекателей и других аксессуаров.

Джон Сертисс, уникальный гонщик,некогда завоевавший звания чемпиона мира на двух и четырех колесах. Вместе со своим старым "напарником"-мотоциклом готов выйти на трассуЕще один почетный гость фестиваля – Джон Сертисс, единственный человек в мире, выигравший главные чемпионаты и в авто-, и в мотогонках. Свое впечатление от Barber Museum он выразил так: «Замечательная атмосфера – будто вернулся в семью. Молодые мотоциклисты обязательно должны познакомиться с этими машинами, спроектированными не компьютерами, а энтузиастами. Такими же, как и Джордж Барбер».

Да, за три дня совершенно невозможно посетить все те гонки, шоу и аукционы фестиваля. Что же, значит, будет стимул приехать сюда в следующем году, тем более, что в музее к тому времени наверняка появятся новые экспонаты. Можно сказать, что наряду с Daytona и Sturgis в Америке появилось еще одно место, где должен побывать каждый истинный мотоциклист.

Выбрать скутер? КАК?

2008-09-17T03:50:00.000-07:00

В интерненте много информации как выбрать скутер, мы не скажем, что вся она бесполезна, наоборот - больше читаете, значит больше знаете. К вашему вниманию одно интенет мнение. Замечанием будет наверно только одно - китайские скутера европейского качества это ВЕЩь ибо дешевло и качественно!

Как выбрать скутер?

Итак, отбросив все сомнения, вы решили купить скутер!!! Как же выбрать скутер, чтобы не было сожаления о напрасно потраченных деньгах. В настоящее время рынок скутеров предлагает широкий выбор различных моделей всевозможных марок. Как выбрать скутер, который подойдет именно вам. Как говорится «мучительно больно за бесцельно потраченные» деньги.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, вам необходимо решить для себя какой вы хотите купить скутер и для каких целей:

китайский новый или японский подержанный (б/у) скутер?
сколько человек предполагается будет ездит на скутере?
какой суммой вы располагаете для покупки мотороллера?
с какой целью покупается скутер? (для работы, развлечения, подарок)
После этого стоит немного изучить то, что предлагается на рынке и в магазинах. Основную массу предлагаемых покупателям скутеров составляют скутеры с объемом двигателя до 50см3 (49 сс): японские и китайские. Причем японские, в основном, подержанные (б/у), а китайские новые.

Популярностью «полтинники» пользуются, потому что эти скутеры имеют следующие преимущества, которые их выгодно отличают от других:

не нужно ставить на учет в ГАИ;
не нужно получать права категории А;
низкий расход топлива;
высокая мобильность: никаких проблем с «пробками» на дорогах;
большой выбор в сочетании с низкими ценами.
Чаще всего, когда стоит вопрос:

Какой же выбрать мотороллер: китайский новый или японский б/у?

Японский скутер б/у.

Наиболее популярными по-прежнему остаются японские скутеры с объемом двигателя до 50см3. Поскольку японская мототехнка обладает относительно низкой стоимостью и очень высоким качеством, которого пока не удалось добиться китайским производителем. Кроме того, в настоящее время есть большой выбор недорогих запчастей.

Привозимые из Японии скутеры были в употреблении, все модели японцев не нового дизайна 80-х-90-х годов. Поэтому они проигрывают новым китайским скутерам, которые имеют современный броский дизайн и практически все двухместные. Большая часть японских скутеров б/у - одноместные, хотя могут легко перевозить и двоих, поскольку обладают достаточным запасом мощности, который превосходит китайский.

Китайский новый скутер

Китайские скутеры намного уступают по качеству японским скутерам, но это не означает, что, купив китайский скутер, выбросите деньги.

Несмотря на сложившийся стереотип о «китайском качестве», новые китайские скутеры имеют хорошее качество за разумную цену. При условии, что китайский мопед будет должным образом обкатан, и при регулярном техническом обслуживании прослужит долго до первого ремонта. Очень многие китайские скутеры оснащены двухместным сидением, даже если ни габариты, ни колесная база, ни мощность двигателя не предназначены для езды вдвоем.

Новые китайские скутеры имеют два основных преимущества в сравнении с японскими мопедами б/у. Во-первых доступная цена для граждан Украины. Во-вторых, современный дизайн. Поэтому, если нужен недорогой, но обязательно двухместный скутер с ярким современный дизайном, то всегда можно купить новый блестящий, без царапин и потертостей, китайский скутер.

Какую выбрать модель скутера?

Китайские скутеры.

Все новые китайские скутеры имеют сходные характеристики по качеству. И, как уже отмечалось, качество китайских мопедов намного уступает японский мототехнике. Однако стоит все обратить внимание на ровность (гладкость) пластика и ровность швов соединения деталей. Неровности и шероховатости пластика и ровность швов соединения деталей могут выдавать плохое качество.

Японские скутеры: Honda, Yamaha, Suzuki.

Все японские скутеры Honda, Yamaha и Suzuki имеют высокое качество. Это модели по качеству находятся на одном уровне. Поэтому нельзя сказать, что какая-то модель лучше, а какая-то однозначно хуже. Однако они имеют некоторые собственные особенности.

Honda. Honda входит в десятку мировых лидеров по производству скутеров и мотоциклов. А скутеры Honda DIO можно назвать «народным скутером». Наибольший процент от общего числа японских скутеров представляет собой именно Honda, поэтому ремонт и техническое обслуживание этих скутеров наиболее просты. Скутеры Honda имеют прочную и тяжёлую конструкцию рамы. Honda славится в первую очередь своими надежными и неприхотливыми двигателями, характеризуется в народе как "рабочая лошадка". В целом мотороллеры марки Honda можно признать самыми равнонадежными и наиболее выносливыми.

Yamaha.Характерной особенностью японских скутеров Yamaha является очень мощный двигатель. Поэтому мопеды Yamaha очень резво и без провалов набирают скорость. Скутеры Yamaha имеют высокие показатели средней скорости и могут развивать скорость более 60 км/ч. В ремонте и обслуживании скутеры Yamaha, возможно, и не самые простые, но ресурс двигателя у него повыше, чем у конкурентов, и поэтому он пользуется заслуженной репутацией лидера. Достоинством скутера SUZUKI являются мощный двигатель и высокие показатели максимальной скорости. Бензин для мопедов SUZUKI должен быть с октановым числом не ниже 95-го. Скутеры SUZUKI также обладает очень комфортной подвеской и тихой работой двигателя.

О Suzuki часто можно услышать мнение о их не очень хорошей ремонтопригодности, нерегулируемых карбюраторах, видимо из-за этого их распространение на территории Украины не столь плотное.

Цена на скутер

Каждый покупатель хочет найти скутер по самой низкой цене. Чем ниже, тем лучше. Это естественно, если бы не одно «но». Уровень цен диктует рынок и конкуренция. Поэтому прежде, чем совершить покупки, выберите несколько моделей скутеров и узнайте цену в нескольких местах на эти модели. Кроме того, лучше лично увидеть, что именно за скутер за эту цену предлагается и в каком он состоянии. Выбирайте места постоянные, которые работают не один год, для покупки скутеров. Вас должна насторожить неестественно низкая цена на скутер. Очень часто продаются скутеры, которые стоят ниже, чем даже их покупают продавцы скутеров. В таком случае, это либо «убитый» скутер, либо «краденый», от которого хотят как можно быстрее избавится. Поэтому будьте бдительны, чтобы не купить такой скутер.

Что необходимо проверить при покупке скутера

Самое главное при выборе японского скутеры б/у - это техническое состояние скутера. Ни год выпуска, ни пробег не играют такой роли как, при покупке автомобиля. Зачастую его невозможно установить точно, а скутер нужно выбирайте по техническому состоянию. Итак, чтобы купить «бэушный» мотороллер, вам необходимо проверить его состояние, в первую очередь техническое. Для этого необходимо сделать внешний осмотр, проверить воздушный фильтр, работу фар, указатели поворотов, звуковой сигнал, электрический стартер, электропитание, резину.

Это же стоит проверять и при покупке нового скутера.

А самое главное, что бы купить японский скутер б/у в хорошем техническом состоянии, необходимо проверить работу двигателя и проверить мотороллер на ходу.

Внешнее состояние. Первое, на что стоит обратить внимание - внешнее состояние. Целый пластик, оптика в наличии и целые, потому что оригинальные запчасти дороги. Не стоит переживать по поводу царапин и потертостей. Вряд ли можно найти вещь б/у, тем более скутер, без царапин и потертостей. Хуже, когда скутер покрашен, это значит, под краской скрыты трещины, пайка и т.п.

Воздушный фильтр. Поинтересуйтесь состоянием воздушного фильтра. Если воздушный фильтр пришел в негодность или отсутствует, это может привести к быстрому выходу двигателя из строя . При хорошей предпродажной подготовке фильтр должен быть заменен или установлен новый, при его отсутствии.

Фара, указатели поворотов, звуковой сигнал, электрический стартер, электропитание. Указатели поворотов и звуковой сигнал можно проверить и при выключенном двигателе мотороллера. Для проверки работы фар необходимо запустить двигатель скутера. Электрический стартер работает только при нажатой ручке тормоза.

В скутерах категории «А» проблем с электропитанием не возникает, поскольку все электроблоки герметичны, клеммы и разъёмы конструктивно находятся в местах с наименьшей вероятностью попадания воды. Самая основная проблема это окисление контактов, обычно в системе электропитания световых приборов. При нормальной предпродажной подготовке все эти проблемы должны быть устранены.

Резина. Проверьте состояние резины, особенно не заднем колесе.

Двигатель. Наиболее важно при выборе скутера проверить работу двигателя. Двигатели- довольно надёжный агрегат у японских мопедов. Как показывает практика, скутеры категории «А», привозимые в Украину из Японии, имеют в запасе в среднем ресурс в пределах 10-15 тыс. км. Год выпуска здесь роли не играет, зачастую более спортивные (тюнингованные) скутеры имеют общее состояние двигателя хуже, чем мотороллеры с более поздним годом выпуска.

Спрашивайте у продавцов, не менялась ли «поршневая», поскольку обычно ставят китайскую поршневую. В таком случае двигатель необходимо «обкатать», иначе он нормально работать не будет и придется ремонтировать заново.

Работа двигателя. Попросите завести двигатель выбранного вами скутера. Послушайте работу двигателя. Звук работы двигателя не должен иметь никаких звонов, стуков, свистов и других проявлений чрезмерного износа узлов трения. После перегазовки обороты двигателя должны установится на том же уровне без зависаний и провалов.

Всё это слышно очень хорошо и для человека, не имеющего большого опыта. Если вы все же сомневаетесь, попросите запустить для сравнения другой мотороллер или воспользуйтесь поддержкой знакомых, которые в этом разбираются больше.

Проверка мотороллера на ходу. После внешнего осмотра скутера можно прокатиться на нем и проверить, как он ведет себя на ходу. Трогаться с места скутер должен плавно, без рывков и провалов. Затем необходимо проверить управляемость мотороллера. И, в завершение тест-драйва, вы обязательно проверьте работу тормозов скутера.

Вот основные рекомендации необходимо знать при покупке скутера, чтобы вы не было «мучительно больно за бесцельно потраченные» деньги. Удачной покупки !!!

ПДД для мото

2008-09-17T03:46:00.000-07:00

Конечно, самым важным для мотолюбителя помимо его любимого мотоцикла, мопеда, скутера или еще чего то там есть ПДД.
Вашему вниманию выборочная информация:
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ
МОПЕДОВ И ВЕЛОСИПЕДОВ
6.1. Двигаться по дороге на мопедах разрешается лицам, достигшим 16-летнего возраста, на велосипедах - 14-летнего возраста.
Для водителей мопедов и велосипедов местными органами исполнительной власти может быть установлена карточка, в которую заносится информация о водителе и которую водители мопедов или велосипедов в таком случае должны иметь при себе.

6.2. Мопеды и велосипеды должны быть оборудованы звуковым сигналом и световозвращателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного.

6.3. Для движения в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости на мопеде необходимо включить освещение, на велосипеде - фонарь (фару).

6.4. Водители мопедов и велосипедов, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.
Колонна велосипедистов, движущаяся по проезжей части, должна быть разделена на группы (до 10 велосипедистов в группе) с расстоянием движения между группами 80 - 100 м.

6.5. Водители мопедов и велосипедов могут перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять транспортным средством и не создают препятствий другим участникам дорожного движения.

6.6. Если велосипедная дорожка пересекает проезжую часть вне перекрёстка, водители мопедов и велосипедов обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

6.7. Водителям мопедов и велосипедов запрещается:
а) управлять мопедом или велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - с невключенной фарой и задним фонарём на мопеде и без световозвращателей на велосипеде;
б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка;
в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет под присмотром взрослых);
г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
г') ездить, не держась за руль и снимать ноги с педалей (подножек);
д) пассажиров на велосипеде, за исключением детей до 7 лет, на дополнительном сиденьи, оборудованном надёжно закреплёнными подножками;
е) буксировка мопедов и велосипедов;
є) буксировка прицепа, не предназначенного для эксплуатации с этими транспортными средствами.

6.8. Водители мопедов и велосипедов должны выполнять требования других пунктов настоящих Правил, касающихся водителей или пешеходов и не противоречащих требованиям этого раздела.

Мото фото. От старого к новому в мотоциклах. Часть 2

2008-09-17T01:22:00.000-07:00

Типы мотоциклов.

2008-09-16T05:40:00.000-07:00

Описание наиболее распространенных типов мотоциклов. Полезно знать начинающим мотолюбителям для более грамотного выбора, при покупке мотоцикла для определенных задач.

Классический мотоцикл.

Классический мотоцикл это проверенный временем дизайн и компоновка, прямая посадка и неприхотливость в обслуживании, надежность и удобство в эксплуатации. Внешне классический мотоцикл может быть похож как на чоппер (но не с такой вальяжной посадкой водителя и площадями хрома), так и на спортбайк, только с более “спокойными” характеристиками двигателя и “длинными” тяговитыми передачами.

Спортбайк.

Основа спортбайка - “энерговооруженность”, основа конструкций спортбайков - максимальная мощность при минимальной массе. Остальное почти не важно. Владельцу спортбайка не нужно беспокоиться о ломовой тяге на низах, мотор спортбайка “любит жить” в режиме, когда стрелка у красной черты тахометра. Спортбайки - это высочайшие технологии мотопрома, в них собраны все самые современные разработки. У спортбайков лучшая маневренность, динамика разгонов и эффективность торможения - это конвейерные версии знаменитых мотоциклов Гран При.

Эндуро.

Мотоциклы эндуро пришли с трасс ралли-рейдов. Потеряв в “болотной” и “пустынной” проходимости, они стали комфортней для езды по городским улицам и шоссе, позволяя водителю съехать с асфальта и не бояться достаточно серьезных ухабов, колдобин, бордюров, лестниц и прочих сюрпризов. Основные преимущества мотоциклов эндуро: легкий вес, большие хода подвесок, минимум облицовки и ремонтопригодность.

Супермото.

Мотоциклы Super Moto представляют собой мотоцикл эндуро, оборудованный 17-дюймовыми колесными дисками, шоссейной резиной, более мощными тормозами и подвесками, настроенными для езды по асфальту. Этот класс мотоциклов в равной степени приспособлен как для езды по дорогам общего пользования, так и для преодоления серьезных препятствий “городского бездорожья” (бордюры, лестницы и т.п.).

Кроссовый мотоцикл.

Кроссовые мотоциклы предназначенны для различного рода спортивных состязаний по пересеченной местности. Кроссовые мотоциклы зачастую снабжены двухтактными двигателями. Легкий вес, прочная рама, надежная длинноходная подвеска плюс мощный мотор - это кроссовые мотоциклы. Часто кроссовые мотоциклы не оборудованы светотехническими приборами и заводятся кик-стартером. Мотоциклы этого класса выпускаются также и в миниатюрных версиях - специально для детей и детских соревнований.

Мотоцикл для туризма.

Туристический мотоцикл - это лимузин в мире мотоциклов. Туристические мотоциклы созданы для длительных путешествий по дорогам отличного качества. Большинство туристических мотоциклов относятся к классу спорт-туризм, поскольку являются спортбайками, измененными для более удобной посадки водителя и пассажира. Только на них можно с большим комфортом и при желании быстро преодолеть большие расстояния. Зачастую такие мотоциклы стандартно оборудованны специальными сумками-кофрами, и имеют много дополнительных функций, таких как АБС, радиомагнитола, круиз-контроль.

Минибайк.

Минибайк - это маленький мотоцикл. При своем небольшом весе и размерах он достаточно быстро разгоняется и неплохо управляется. Самое трудное в минибайке - научиться держать равновесие. Дороги общего пользования для езды на минибайках не очень пригодны, зато на картодроме можно отлично погонять.

Чоппер.

Чопперы - это удобная прямая посадка и возможность легко и вальяжно кататься, наблюдая окрестности и показывая себя. Чоппер позволяет максимально развить свои фантазии и превратить обычный мотоцикл в совершенно персональное сверкающее хромом чудо, способное выделить своего хозяина из толпы и удивить окружающих. Подножки чеппера вынесены вперед, удобный руль, седло - двухуровневое. Ровные характеристики мотора, благодаря высокому крутящему моменту двигателя, обеспечивают спокойную и уверенную езду. Чопперы еще называют “кастом” (Custom) или “круизер” (Cruiser).

Модно ездить - много "жрать"!

2008-09-16T05:16:00.000-07:00

Новый скутер Vespa S 50 4T 4V можно охарактеризовать именно словами - Модно ездить - много "жрать"!
Подробнее:
В сентябре в семействе Vespa произошло пополнение. Итальянцы выпустили новую версию маленького скутера Vespa S.

Новинка оснащена пятидесятикубовым четырехтактным двигателем, который, как уверяет компания-производитель, создан по новым инновационным технологиям. Среди них выделяют новую систему клапанов, которая значительно легче и позволяет быстро разгоняться, систему сцепления и двигатель, спроектированный именно для этой модели.

Сила маленького Vespa составляет 4,35 «лошадки», как и в модели 2T. Однако Vespa S 50 4T 4V менее «прожорлив» и на одном литре горючего может проехать 43 км, что на 15 км больше, чем проехал бы 2Т.

В Европе уже можно прикупить новенький красный, белый или черный Vespa S 50 4T 4V по цене 2 250 евро.

Vespa — легендарная марка концерна Piaggio. Первый скутер Vespa был выпущен в 1947 году. По приблизительным данным, за всю историю компании было выпущено более 10 миллионов экземпляров скутеров Vespa. Машины этой марки популярны и по сей день, они находят своих почитателей, как среди поклонников классического стиля, так и среди любителей динамичной езды.

Ждали и дождались - Многоместный скутер от Suzuki

2008-09-16T05:01:00.001-07:00

На самом деле многоместного скутера ждали уже все и давно. Особенно китайцы.
Сузуки воплатило мечту всех китайцев и жаждущих.
Многоместный скутер от Suzuki
Японская Suzuki представляет новый скутер Gemma 250. Еще совсем недавно эта модель существовала только в виде прототипа и была выставлена в салоне в Токио.

Сейчас модель уже выпущена на японский рынок. Как скоро она появится в Европе и на других международных рынках, пока неизвестно.

Скутер отличается оригинальным дизайном, навеянным, вполне возможно, традиционными японскими мультфильмами. Вдобавок, Gemma 250 – трехместный аппарат, что весьма нечасто встречается в среде скутеров.

Двигатель в 249 кубиков развивает мощность в 22 л.с. при 7 500 об./мин. Длина – 2280мм, вес – 210кг.

Эксперты не исключают, что отличающаяся столь заметной оригинальностью модель может вообще не выйти за пределы японского рынка, так как спрос на нее в "старом свете" может быть очень ограниченным.

В Японии модель продается за 680 000 иен или примерно 4 300 евро.

Мото фото. От старого к новому в мотоциклах

2008-09-06T12:10:00.001-07:00

Из чего состоит скутер!

2008-08-07T06:19:00.000-07:00

Вот нашел интерестную смешную темку...мож и вам сгодиться.
Впринципе приминительно не только для скутеров....
Главное знать врага в глаза!!!

Первое что заметно это
Колесо - без него никуда... Состоит из покрышки, камеры (не обязательно), диска колесного, диска тормозного (для переднего колеса), пары подшипников и оси(так же только для переднего колеса).Резина (покрышки) бывают камерные и бескамерные. Если с камерными все ясно - то с бескамерными немного сложнее. Покрышка цепляется боковиной за боковину диска и таким образом держит давление. Если бескамерная покрышка накрылась, то всегда можно внутрь вставить камеру. Колеса с барабанными тормозами отличаются от колес с тормозами дисковыми по понятным причинам. Ибо как таково барабан находиться как бы внутри диска. Чаще всего тормозная система спереди - дисковая а сзади - барабанная. Но на некоторые модели уже ставят и задние дисковые тормоза.

Размерность колеса

Практически все японские и большинство китайско\корейских полтинников ездят на колесах 10 дюймов. Более кубатурные мопеды - 12 и более. Размерность колеса у японцев чаще всего 3х10 или 3.5х10. То есть три или три с половиной дюйма ширина и 10 дюймов - радиус колеса. Большие колеса обозначаются по другому.

Еще сразу заметно Руль

Руль, самое главное в любой технике. Им рулят Так же на руле расположены все органы управления. На мотоциклах еще приходиться работать двумя ногами (передачи и задний тормоз), а на скутерах - все на руле.На руле мы можем видеть (слева направо) ручку обычную (левую), левый пульт. На левом пульте традиционно располагается управление поворотниками, светом, и звуковой сигнал. Рычаг заднего тормоза, панель приборов. Приборов чаще два - спидометр и датчик топлива. Лампы - указатели поворотов, свет, на двухтактниках еще лампа уровня масла. На более новых скутерах еще возможны тахометры. Далее - правый пульт. Он беднее - что б не перегружать правую руку - она держит газ. На правом пульте скорее всего только кнопка запуска двигателя. Передний рычаг тормоза (правый) и, наконец, ручка газа.

Возле колеса заднего явно есть выхлопная труба
Выхлопная система отводит из мотора газы, образовавшиеся в результате сгорания смеси. В принципе, можно делать это и без нее, но тогда будет ужасно громко - моторе проиходит взрыв, да не один, а по несколько в секунду - а взрывы штука довольно громкая.

неподалеку точно есть бензобак
Про него сказать кроме того, что это емкость для бензина, который вы возите с собой в общем то почти и нечего.

бывет можно найти и маслобак
Маслобак есть только у 2 тактной техники. Масло из него как и бензин поступает в карбюратор и там смешивается с бензином и воздухом.

конечно есть серце - Двигатель
То, что заставляет двигаться. Бывает двух-тактный (2Т) и четырех-тактный (4Т). Так же различается по рабочему объему. На полтинниках чтоит, судя из названия двигатель с заявленным объемом 50 см³.На самом деле, по закону производитель обязян ставить двигатель меньше 50 кубиков вот и приходится делать не 50, а 49.9, к примеру. Но хитрее всех оказались хонлинги - что б заслужить славу самых резвых полтинников компания одно время (а пожет и сейчас, не скажу точно) в тихую ставила 62 куба на свои якобы полтинники.

есть еще такая штука как Карбюратор

В бензиновом двигателе внутреннего сгорания, как уже было сказано ранее горит смесь топлива и воздуха. Так вот, смешивает для двигателя именно карбюратор.На примере 4Т карбюратора для китайского мопеда
В карбюратор приходит патрубок от воздушного фильтра, бензошланг от бензобака, а выходит слив и шланг на вакуумный клапан. А также впускной коллектор. Патрубок воздушного фильтра узнать просто - самая здоровая и толская труба. У хонлингов карбюратор закреплен хомутами только на нем и на впускном коллекторе. Два шланга идут к вакуумному клапану (чаще всего круглая блямба недалеко от бензобака с тремя шлангами). Один с топливным фильтром а второй без. Тот что с топливным - бензопровод, без - шланг на вакуумный клапан. В карбюраторе создается разряжение, клапан открывается и пропускает немного топлива к карбюратору. И так постоянно. Слив - коротенькая трубка, ведущая в никуда - предназначена для слива излишков бензина из поплавковой камеры. Вода туда может попасть разными способами - через воздушный фильтр, например, или с очень плохим бензином.

Процесс происходит следующим образом. Поршень двигается вверх, в камере сгорания создается разрежение, которое засасывает смесь внутрь. Этим же разрежением, но уже через вакуумный шланг, открывается вакуумный клапан. Поступает порция топлива и порция воздуха, смешивается, в это время в камере сгорания происходит взрыв, поршень снова идет вверх, создается разрежение… И так всю жизнь.

Карбюратор - самая нежная часть скутера. Крохотная песчинка - жиклер забит и ничего не работает. Перекрутили с настройкой смеси - скутер еле едет, а свечи становятся черными. Чистка-настройка карбюратора - наиболее часто оказываемая услуга в ремонтных мастерсих. Если уже все попробовали и все равно не заводиться - скорее всего надо почистить карбюратор - и мопед поедет.

Обслужить карбюратор самому - вполне возможно. Для этого понадобяться только пара отверток (шлитцевая и крестовая) очиститель карбюратора и терпение. Главное, собрать все обратно в таком же порядке.

такая штука как Вариатор

Нечто вроде коробки передач. Но значительно умнее, хотя, не без некоторых минусов. В частности, отсутствует так называемый подрыв (резкое ускорение), которого можно добиться сбросив передачу вниз на ручной коробке. Однако есть и плюсы - мотор постоянно работает в зоне максимально крутящего момента (по крайней мере по задумкам). Устройство вариатора

В нем тоже нет ничего особо сложного. В литературе посвященной скутерам почему то, как только речь заходит о вариаторах, сразу начинается сравнение с конусами. Я долго не мог понять, при чем тут конусы, пока не увидел вариатор живьем. Скажу я вам если это и конус, то его сильно били в детстве.
Для начала нужно понять для чего вообще нужна коробка передач. Возьмем два колеса разного размера и соединим их ремнем. Большее колесо начнем вращать. Начнет вращаться и меньшее. Но оно будет вращаться значительно быстрее. Если мы начнем вращать меньшее колесо, то большее будет вращаться медленнее, но значительно с большим усилием. Так и в коробке передач - скорость вращения мотора более менее постоянно. Если нам нужно не слишком быстрое, но мощное вращение (при трогании с места или при езде в горку) то включаем первую передачу и усилие передается на самое большое колесо. Если наоборот - нужна скорость а усилие не столь важно - включаем высшую передачу и усилие оказывается на самом маленьком колесе.
Это мы рассмотрели коробку передач - ручную или автоматическую. Разница лишь в том, что в ручной вы переключаете передачи руками, а в автоматической за вас это делает автомат. Вариатор проще. Там всего два колеса, а не мно шестерней в отличии от коробки передач. Но эти два колеса - с изменяемым диаметром.

Два колеса, которые на самом деле не колеса, а вот такая вот конструкция из двух если совсем упрощенно тарелок сложенных донышками соединены ремнем. Причем ремень клиновидный, а не обычный. Для лучшего сцепления с шкивами. Таким образом у нас получились колеса с изменяемым радиусом. В самом начале, пока мопед стоит на месте, переднее (ведущее, вращается двигателем) наибольшего радиуса, а заднее, то, что вращает колесо - наименьшего. Получам медленное, но мощное вращение - первую передачу. Устройство ведомого (заднего) колеса несколько сложней - между дальним от нас (ближним к колесу мопеда) шкивом и самим колесом есть грузики - циллиндрические болванки. Под действием центробежной силы, чем быстрее вращается ведомое колесо тем дальше грузики стремятся раскатиться. Соответственно, они прижимают шкивы друг к другу, ремень на ведомом уходит на больший радиус, а на ведущем - на меньший - получаем высшую передачу.

Не настолько понятно, как хотелось бы мне самому, но так уж получилось В сети масса описаний работы вариатора. Правда в большинстве статей картинки надерганны из разных мест и разные части называются на разных картинках по разному, и понять что лбо весьма сложно

без Тормозной системы тож плохо

Тормоза бывают барабанными и дисковыми. Дисковые - безусловно лучше - поэтому их ставят вперед (при торможении нагрузка на переднем колесе сильно больше). Барабанные - сзади и пока тенденции на замену задних тормозов на дисковые не заметно. На малых кубатурах это и не нужно - скорости не те.

Дисковые тормоза

Состоят из
- Тормозного диска
- Колодок
- Суппорта
- Магистрали
- Тормозной машинки

Тормозной диск - обычный стальной диск, чаще всего с перфорацией (дырочками) для лучшего охлаждения. Колодки зажимают между собой тормозной диск. Суппорт - насос обратного действия. Тормозная жидкость поступает в цилиндр, поршень выходит и прижимает колодки к диску. Магистраль - по ней тормозная жидкость поступает от тормозной машинки к суппорту. Тормозная машинка - это рычаг тормоза, расширительный бачок и сам тормозной механизм (манжета). При давлении на рычаг часть жидкости забирается из бачка и под давлением, создаваемым мажетой передается в суппорт.

Барабаные тормоза

Состоят из
- Рычага тормоза
- Тросика
- Колодок
- Барабана

При давлении на рычаг усилие через тросик передается на колодки, их распирает и ни упираются в барабан изнутри.

Несколько слов про тормозные системы в общем. Барабанные тормоза приходиться периодически подтягивать - тросик растягивается. С дисковыми - имеет смысл заменить магистраль (тормозной шланг) на армированный стоит это не дорого, а информативности тормозам безусловно прибавит. Да и давить на них изо всех сил не придется.

еще и Подвески

Подвеска - система аммортизаторов, которая смягчает неровности дороги а не передает их в позвоночник водителя. Так же от грамотно настроенной подвески зависит устойчивость на дороге и прохождение поворотов. При слишком мягкой будет сильно раскачивать, что добром не кончется, при слишком жесткой - может отторваться голова
Передняя подвеска

Чаще всего называется вилкой, хотя, не всегда правильно. Рассмотрим наиболее распостраненную телескопическую вилку. Состоит из пары аммортизаторов (переднии называют перьями) и траверсы. Траверса - железяка, похожая на букву Т. К концам поперечной перекладины в обратную сторону крепятся перья. Таким образом получается, что в одну сторону из траверзы выходит рулевой штырь (на него крепиться руль) а во вторую - два пера. Между ними закрепляется колесо.

Задняя подвеска

Проще передней - в ней присутствуют только аммортизаторы. В японцах он один в большинстве китайцев - два. Все же они рассчитаны на большую нагрузку.

Аммортизаторы

Расспорим перья. Перо состоит из стакана и штока. И стакан и шток полые внутри и заварены с одного конца. К глухому концу стакана (если вилка не перевертыш, а перевертышей на скутерах я пока не видел) крепится колесо, а к глухой конец штока крепится траверса. В стакане находиться пружина и масло. У штока один конец глухой, как мы уже говорили, а на втором заглушка с отверстиями (шток полый, не забываем). При ударе об кочку пружина сжимается и часть масла перетекает в шток через отверстия. Так как жидкость почти не сжимаема, а отверстия в заглушке не слишком большие, происходит это достаточно равномерно. Затем пружина разжимается, и масло возвращается в стакан. Масло не дает пружине совершать слишком много колебаний и раскачивать скутер. Место соединения штока и стакана уплотнено сальником - что б не выходило масло.
Передние и задние аммортизаторы отличаются только тем, что у мередних пружина внутри, а у задних - снаружи.

где то там заваляется Воздушный фильтр

В двигателе внутреннего сгорания, как понятно из названия, что то горит. В бензиновом двигатели внутреннего сгорания горит не чистый бензин, а его смесь с воздухом.Соответствено, карбюратору нужен воздух, что б смешивать его с бензином. Если забирать просто забортный воздух - карб очень быстро перестанет работать, потому что будет забит пылью и грязью. Карбы же очень капризные штуки Так что забираемый воздух нужно фильтровать. Этим занимается воздушный фильтр. Сам по себе фильтр ни что иное как коробка с воздуховодом (надо же как то передавать отфильтрованный воздух дальше). А посреди этой коробки - фильтрующий элемент. Ни что иное как кусок паралона (правда не совсем обычного) пропитанного маслом. Тоже не обычным, а пропиточным. Необычность паралона - разныя плотность с разных сторон. С одной стороны более крупная - для крупного мусора, с другой - помельче. На некоторых мопедах воздушный фильтр убран под сидение - такие фильтр делают свою работу лучше - получается еще одна степень фильтрации.

то без чего нельзя - Рама

Рама - основа любого двухколесного транспортного средства, его скелет. На раму крепиться все остальное оборудование. В случае скутеров на раме крепиться мотор, пластик, выхлоп и сидушка.Рамы современных скутеров - металлические трубчатые. Для малообъемников зачастую не слишком то жесткие. Более кубатурные модели чаща делают с туннелем под ногами - там идут дополнительные ребра жескости и распорки, дающие таком скутеру более предсказуемое поведение и лучшее прохождение поворотов. Энтузиасты ставят распорки и для полтинников. Распорка получается в форме буквы V у которой острый конец приваривается к рулевой колонке на уровне замка зажигания (по вертикали) а два оставшихся - к раме там, где полик переходит в яму. Правда пластик приходится нещадно резать, и сумку уже в ноги не поставишь - но за все надо платить.

и собственно Яма

Яма а так же несколько менее культурных прозвищ (унитаз, толчок, сидушка) - это сиденье и, одновременно, багажник.Грубо говоря, яма - продолговатый ящик с крышкой (сидушка), которая открывается вперед. Под сидением находится багажник. У японцев в него помещается шлем. У китайцев почему то не всегда, хотя, казалось бы они больше японцев - должнен бы. Так же, у некоторых моделей сюда (в яму) запрятан воздушный фильтр и\или горловина бензобака. У хонлингов в полу ямы есть лючек из которого можно добраться до карбюратора.

помиго того надо точно найти еще и Подножку

Подножка нужна что бы не класть ваш скутер на бок, как велосипед и не прислонять его к стенам. Еще она иногда очень противно цепляется в глубоком наклоне при прохождении поворота. Бывает боковой (редко) и центральной.Откровенно говоря, ни разу еще не видел скутера (кубатурой до 250 кубов) только с боковой подножкой. В основном они центральные. Реже (на некоторых китайцах) ставят парой - боковую и центральную. Отличное решение - боковая - когда нужно бытро сбегать в магазин, а центральная - когда ставишь надолго. На японцах стоят только центральные. Ну да поставить на центральную японца - совсем не то, что китайца весов за сотню Еще центральная подножка полезна, когда надо вывесить колесо - заднее или переднее.

первое сообщение motoprof

2008-08-07T02:37:00.000-07:00

Первое сообщение очень важно! Ведь именно в нем мы постараемся рассказать вам о том, что в будущем будет тут на www.motoprof.blogspot.com
Итак из самого названия ясно, что речь пойдет о мото. Мотоциклы, мотороллеры или, как часто говорят, скутера это вся та техника, что интересует нас, а может быть и вас!
Мы постараемся рассказать вам о ремонте, посоветовать как выбрать мототехнику, как избежать проблем при езде, что нужно знать про ГАИ, как ездить правильно(по правилам) и что нужно помнить при покупке нового мото друга!

Мы постараемся максимально широко посмотреть на проблемы, что могут возникнуть с мототехникой и их решение. Ну и канечно много мото-фото, девченки и мото, приколы с мото, еще, еще и еще связное с мото!